Team TDC a écrit:
pose ta culasse sur ton cylindre sans joint, si tu vois un jour de plus 1mm c'est que tu dois raboter le haut de ton cylindre
Pourquoi 1mm ? Il ne faut pas de jour du tout ! Ou a la rigueur jusqu'à 0,5mm s'il est bien uniforme, le joint écrasé faisant théoriquement 0,6mm...pose ta culasse sur ton cylindre sans joint, si tu vois un jour de plus 1mm c'est que tu dois raboter le haut de ton cylindre
Non, très mauvais plan de gratter le cylindre sans le démonter, il faut le retirer absolument. (Pour 4 écrous...)Soxrider29 a écrit:
- je réduise cette collerette jusqu'a ce que la culasse touche le cylindre, au papier ponce c'est possible ? Faut-il procédé de la même manière que pour applanir le plan de joint de la culasse ? Ou un coup de papier ponce cylindre en place sur le moteur est possible ?
Au papier de verre c'est possible oui, de la même manière que pour la culasse, en frottant sur une surface plane.
Bah en fait c'est un truc de préparation assez avancée déjà, pour aller chercher les pouillèmes.Soxrider29 a écrit:
- lulu, d'après toi passer un coup de tour sur la culasse pour dégager la place pour la collerette serait mieux, le problème, ces que je ne vois pas tellement procéder ?
La zone concernée est le bord de la chambre de combustion, que voici représentée schématiquement en coupe verticale :
Moteur d'origine :
Voici ton problème supposé :
Problème couramment résolu en rabotant la collerette. On voit néanmoins qu'un volume "mort", isolé du reste de la chambre de combustion donc destiné à mal brûler, subsiste en périphérie :
Moi voilà comment je procédais : avant de toucher à quoi que ce soit sur la culasse, je dégageais d'abord la zone en rouge, de manière à faire un plat horizontal de la largeur de la collerette (environ 2mm).
Ensuite, rabotage de la culasse.
Quand l'épaisseur de squish voulue est atteinte, OU quand la culasse arrive au contact de la collerette (le premier des 2), on arrête tout.
Dans le second cas, si on veut descendre encore la culasse, on commence à attaquer doucement la collerette (au tour), pour se redonner une marge avant contact de la culasse. Il faut y aller petit à petit, par itérations, pour être sûr de minimiser le volume mort entre la collerette et la culasse.
Le résultat à atteindre, c'est ça : culasse au plus près de la collerette mais sans appuyer dessus, volume mort périphérique quasiment inexistant
C'est un processus assez lourd et précis, qui se justifie en compétition où chaque dixième compte, mais qui me semble superflu pour un solex de balade. Ça ne me viendrait pas à l'idée de le faire sur mon 3300...
Néanmoins, si tu veux t'investir là-dedans, je peux éventuellement prêter les bâtis permettant de monter cylindre et culasse sur un tour (pour la culasse, ça permet d'usiner les ailettes pour ensuite la retourner et la centrer correctement).
Ben faut essayer la CAF blanche ! De toute façon la rouge ça fait kékéSOLEXGUMP a écrit:
la CAF rouge, j'ai abandonné car je la cramais
Statistiques: Posté de Lulu — 17 Fév 2015, 14:01
]]>
